女装知识入门-特点-分类篇:对女装面料的相关知识的整理介绍。以下内容由买购网整理，提供给您参考。

　　女装的基本面料知识

　　女装批发必须了解一些面料知识。

　　一：常用织物的特征： 丝织物：绸面明亮，柔和，色泽鲜艳，细薄飘逸。 棉织物：具有天然棉的光泽，柔软但不光滑，坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。 毛织物：精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑； 粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。 麻织物：硬而爽。 涤纶织物：手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。 锦纶织物：手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。 晴纶织物：手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。 维纶织物：类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳。 横贡因用纬面缎纹组织，纬纱浮长显现于织物表面，具有绸缎风格，故又称横贡缎，织物表面光洁，手感柔软，富有光泽。

　　二：去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽，但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂（高度分散性的粉末），破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%–2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维

　　三：转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。

　　四：配棉–清花–梳棉–预并–精梳–混并–粗纱–细纱–筒纱 以上是精梳纱，如果去掉“预并”和“精梳”两个工序，就是普梳纱。

　　五：

　　1．针织（KNITS)

　　以高低针组合而成，使针织物都有或多或少的伸缩性，毛衣、织衫、 SWEATSHIRT,SWEAT-PANTS、TEE都为针织物。由于棉线本身比毛线重，故棉线衫都比毛衣重也比平织物重。针织物比较容易变形，除非加上弹性纤维（SPANDEX）或毛织（ARCYLIC）。

　　2．平线（WOVEN）

　　平织物完全没有伸缩性，衬衫（SHIRT）和牛仔（JEANS）都以平织物织成。手感较挺，不容易变形。

　　3．染色

　　【漂染】所有纱线织成布以前，必须先行漂白。染色可分为纱染和布染。

　　【纱染】从纱线时便染色以后再织布。多用于棉纱及毛线，适用于素色，简单的条纹及格子，不容易褪色，价格较高。

　　【布染】织成布以后再染色。所有的织料都可以，通用于复杂的印花。RAYON等化纤的印花布都为布染。布染者底面颜色较淡。

　　4．印花

　　水印：印花表面比较粗糙，比较容易褪色，单价较低。

　　胶印：印花表面呈胶状，不会褪色，成本较高。适用于把浅色印花印于深色衣物上。不可烘干，否则印花曾粘在一起，也不能干洗。

　　六

　　一、棉纤维与麻纤维

　　棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

　　二、毛纤维与真丝

　　毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

　　三、锦纶与涤纶

　　锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

　　七：

　　．化学纤维：

　　．RAYON（人造丝）：很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。

　　．POLYESTER（聚脂纤维）：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。

　　．SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5–10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。

　　．VISCOSE（合成纤维）：平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。

　　．NYLON（尼龙）：完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。

　　八：

　　我们现在在网上和生活中会发现在纺织用品中经常有“支数”、“密度”等名词，内行是无所谓的，但我们绝大数朋友作为外行，是看了有点头闷！

　　一，我们先来说说支数，也就是我们常看到的什么30支、40支、60支等！

　　比如30支也有朋友叫它30 S，那是一样的，没有区别的！

　　那到底什么叫支数呢？

　　我是这么理解的：支数是纱的粗细的标准。

　　打个比方，1两棉花可以做成30根长1米的纱，那就是30支；而1两棉花可以做成40根长1米的纱，那就是40支；1两棉花可以做成60根长1米的纱，那就是60支。

　　事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料（棉花）的品质要高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。

　　二，我再来说说布的密度。

　　这是大家不太注意的数据，但是最重要的！

　　事实上在他们行业内，布是基本不讲支数的，他们只谈**乘**（如110乘90），因为支数的选择非常少，一般有30S和40S的，而60S的应用的非常的少。朋友们知道色织吗？色织在日本、韩国、欧美非常流行（当然现在在国内也开始流行了），在国外色织的东西在服装中的比例是最高的，而我们这里的色织厂基本都是出口的！什么意思：就是服装上用60支的布也非常少的，即使有也用于高档的时装上，可以这么说60支的布是不太适合做床上用品的，因为她太薄了！80支的布国内没有几家厂能造的，您不要认为80支的布少，所以贵，我是没有见过，只是听过，而且据我所知，国内还没有80支的床品出来！

　　最后说几个误区：

　　误区一：支数越多越好、支数越高布越厚、支数越高布越密！

　　观点：不一定的，同样的密度，是支数高的好，但60支以及60S以上的是不能做床品的；密度越高布是越密的；支数越低纱越粗，布越厚！

　　误区二：30、40的布很差。

　　观点：不是这样的，要知道大品牌（如罗莱）他们95%以上的是30、40的，可以说我们现在看到的床品98%是30、40的，多下来的是20支（布很粗厚）、60支的；绣花和印花的都是30、40的，60支的只有提花、缎条等，而提花也是比较少的！

　　误区三：过分相信什么技术数据！追求高支高密！

　　平纹织物：经纬纱每隔一根就交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感硬。

　　斜纹织物：是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路、手感、光泽和弹性较好。

　　缎纹织物：锻纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。

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